疫情全球泛滥的情况下，生产停滞，各行各业都面临着寒冬，与人的活动息息相关的时尚产业也是如此。

最近LVMH集团发布了2020年第一季度的财务报表，第一季度的总体收入同比下降了13%，各方面都呈下降趋势，但也有小部分品牌表现不错，如Dior和Louis Vuitton。

关于LVMH集团，之前时装周巴黎下篇有提到过，品牌旗下涵盖葡萄酒及烈酒、时装与皮具、香水与美妆、钟表及珠宝等多个方面、多个品牌，简而言之，奢侈品集团的老大哥就是了。

Dior在Maria阿姨的带领下作品虽存在许多争议，但销量却是芝麻开花——节节高。最近Dior也发布了一个关于Dior展览的纪录片，看完感触良多。

所以今天和各位姐妹正（一）儿（派）八（胡）经（言）唠下Dior吧。

先说明一下，图片主要找的是主线正季（SS和FW）的成衣和高定，过渡季和副线基本未算在内。本来最开始的时候想法是很美好的，一季都不能漏掉，全面总结Maria阿姨的设计。

但是！找了7季（5季正季1季早秋1季度假）之后被现实打败，因此后面抛弃了副线和过渡季。所以下面的数据基本为不完全统计，看个大致就行，不用太较真。

关于Maria阿姨手下的Dior，各种争议就没停止过。

喜欢的人说她手下的Dior解放女性身体，充满女权主义色彩；实穿好驾驭，适合日常穿着；配饰时髦好看并且好搭……

不喜欢的人说则Dior失去了灵魂，看起来廉价；设计一直炒冷饭，划水摸鱼本人；版型剪裁臃肿不堪……

双方各执一词，甚至粗暴地将Maria手下的Dior划分为美与丑两个极端。

但我个人认为现在的Dior是多元的，直接将Dior划分为美与丑两个极端过于武断也不够准确，有些look单拎出来也算不上太美或太丑。现在的Dior，用“五彩斑斓的平庸”来形容更加合适。

像是透过纷繁的彩色纸片看万花筒，初看或许新奇，久了不免乏味。Maria在位的Dior，要说元素，用得并不少，品牌经典的bar jacket、千鸟格、花卉……都不少见。

新的薄纱、流苏、拉菲草、格纹、扎染等也有所运用，每一季主题不同，主打的元素不同，但设计手法，搭配方式却又极其相似，仿佛上一季换个颜色面料就是这一季了。

举个例子，据不完全统计，Maria阿姨设计铁三角之一：字母肩带设计，出现了9季，几乎没啥变化；

另一最爱设计胸衣则出现了7季，并且在设计上基本没有变化（说得前面肩带好像有很多花样一样）；

铁三角老大纱裙更是刷足了存在感，季季都有。

搭配上Maria阿姨搭配法典之一的搭配上内衣内裤+透视罩衫/长裙出现了N多季。

另一最爱的西装、外套+纱裙也是几乎季季都有。

不是说这些不能广泛运用，只是你这用过去用过来就那么几种样子，那真的duck不必。

所以现在Dior给我的感觉和万花筒一样，只是万花筒组成材料相同，排列方式不同罢了，结果都差不多。

虽说成品上看不太出Maria阿姨的用心之处，但仔细看创作灵感，又像那么回事儿。最常提到的女权主义，呼吁解放女性身体，歌颂女性的价值。

为体现女权主义，Dior和女性艺术家合作，以女性为灵感、秀场布置成与女性相关的形态……当然印象最深的还是整出的那一堆口号和问句。

2017SS的“We should all be feminists.”（我们都应成为女权主义者。）

2018SS的“Why have there been no women artists？”（为什么没有女性艺术家？）

2019FW的“Sisterhood is global.”（女性团体是全球的。）

2020SS高定“What if women ruled the world？”（如果女性统治这个世界会怎样？）

一系列口号，为女性发声。当下女权运动高涨，Maria很好地抓住市场，选用在女权主义者中颇受用的方式，喊口号。简短有力，主题明确，态度鲜明，话题度和销量都有了，女权顾客群体+1。

简单直白的口号相比经过艺术化隐晦的表达更能直击人心，传递态度,年轻顾客群体+1。

喊口号之余，她其他设计中也充满女权主义精神。最能体现女权意识的是直筒版型与平底鞋与低跟鞋，传递女性不被束缚，可以自由活动的理念。

所以Dior这几年的秀场上你几乎找不到勒得喘不过气的衣裙和致命的高跟鞋，大多数look都是宽松舒适的。宽松的衣裙顺应当下追求舒适，不喜被束缚的潮流，喜欢舒适的顾客群体+1

直筒版型收起了女性曲线，展现同男性一样的线条。为防止没有腰线显得过于臃肿，Maria阿姨又搭配了腰带，不同以往的极致收腰，而是让女性自己调节，每一种腰围都得到了尊重。

还有平底鞋或低跟鞋，Maria阿姨时期的Dior，容嬷嬷武器化身成为鞋跟或是上面的空气更新鲜的鞋几乎看不见，取而代之的是平底鞋、运动鞋、马丁靴。

即使有高跟鞋都是猫跟或者粗低跟，大家的脚都很安全。

但是，女权一定意味着模糊性别特征吗？个人愚见，女权不只是强调男女平等、享有同样的权力与义务，女性权利的崛起还应让女性拥有充分的不被限制选择的权利。

女性有自由选择并展现自己形象的权利，而不是一味追求“看起来和男性一样”，穿着精致衣裙喝下午茶的贵妇就一定反对女权主义？一定是父权社会的牺牲产品？

过分追求政治正确反而会导致“政治不正确”。追求女权是好事，但过分追求并且试图用女权来掩盖无聊的设计单从设计角度来说那也不是什么好事。

看完可能有人会反对，说这过于片面。不可否认，除了“女权装束”，Maria阿姨时期的Dior女郎还有其他面貌。

但说实话，这个“其他面貌”不免过于单调，仙女风、少女风、复古风、超现实主义风……林林总总看起来很丰富但表现手法很单一。

仙女风就是各种轻柔纱裙。

少女也可以用纱裙解决，加上童趣图案，配色再稍微活泼点就完事，不用纱裙就基本款重复上面操作。

复古风是各种格纹、单宁。

就连超现实主义风都能用薄纱做出仙女味儿……

抛开那些带有女权主义的look，其余的或多或少都带有仙女风，完全与仙女风和女权无关的又没充分挖掘出其内在价值，翻来覆去也就那些东西，难以产生深刻印象，看多了实在乏味。

能让LVMH放弃收购Hermes而选择Dior，自然不只是看上Maria阿姨的设计，Dior背后巨大的商业潜力才是LVMH所看重的。

在奢侈品普遍不好赚钱的时候销售报表能保持一个好看的数据极为难得，Maria阿姨上台后Dior销量蹭蹭上涨，各种断货，与其顺应潮流和平民化密不可分。

说说Dior的“平民化”，现在Dior，最多的评价是“不高级”、“淘宝风”、“普通”等词汇，从设计角度说这不是好词，但从商业角度说，这些都是夸奖。

平民化趋势其实从Dior前几任设计师就可以看出，就说大家最熟悉的海盗爷（John Galliano）和西门官人（Raf Simons）吧。

John Gallianoh海盗爷时期设计

海盗爷时期的Dior过于精英化，对穿衣的人要求过高，并且戏剧色彩浓厚，美艳卓绝但适合的场合其实很少。所以后期Dior的销量并不好，在种族歧视一事后Dior便结束了与海盗爷的合作。

Raf Simons时期设计

过渡期后换西门官人接棒，总体实用了很多，虽然总是被嘲“清汤寡水”但销量有所回升，尤其是高定这一块。即使实用化上升，但那股精英气儿还在，仍对消费群体有所限制。

Maria时期2020 FW

到了Maria阿姨时期，Dior设计上则全面平民化。版型设计都更加日常、普通化，甚至2020FW秀场上还出现了羽绒服。

回想一下Dior这两年出过的爆款都比较“亲民”，贝雷帽、马鞍包……颜值上过得去，又都还好穿好用。

还有choker以及其他配饰，精巧美丽又好搭，卖得也很好。

因为平民化，不挑人，所以好驾驭，感觉自己穿上也不差，能穿的人增加了，销量自然也不愁。

能准确抓住潮流，知道自己的顾客需要什么，并适当扩大顾客范围，为不同的顾客群体提供他们喜欢并且日常能够穿着的东西，外加广泛迎合市场外加超大力度的营销，它不赚钱谁赚钱，我怀疑Maria阿姨是学市场营销出身的。从商业角度来说，Maria阿姨绝对成功人士。

说起Maria阿姨的风格，免不了Valentino，与其说Dior的风格像Valentino，不如说这是Maria阿姨的风格。

说Dior像Valentino主要是指Maria阿姨和Piccioli叔二人转时期，也是Valentino作为“仙牌”广为人知的时期。但Valentino最开始走优雅贵妇路线，并不走仙女路线，二人转时期仙气蓬勃增长，所以有Valentino是“仙牌”一说。

Maria阿姨离开Valentino之后，Piccioli叔一人执掌的Valentino并没有以前那么仙气，所以说仙女风格更偏向Maria阿姨自己的风格而不是Valentino。

之前传出结业倒闭的Zac Posen，挺多人希望Maria阿姨走人，Zac Posen去Dior，emm，实不相瞒，这个梦俺也做过，但我的是Maria阿姨做成衣配饰线，Zac Posen做高定线，毕竟品牌还是要赚钱的。

并且Zac Posen以前也做过常服，实用性与美观度都还差点意思，一人负责全线风险过大。

横向比较完了来说下纵向，Dior历任设计师都相当优秀，各自也都留下了不菲的代表作。不是说不需要艺术感强烈的服装，现在的客户更需要日常实用且美观的服装，能将艺术融入日常自然是极好的。

个人认为设计感和实用性并不冲突，现在Dior做到了实用性，但艺术设计感方面还有所欠缺，所以个人希望现在的Dior女装能将二者融合，做出像男装一样叫好又叫座的产品。

感谢姐妹们看我长篇大论的废话，一不留神没收住唠了这么多，Maria阿姨时期的Dior有好有坏，前面的看法纯属个人意见，同不同意没关系，“百花齐放才是春”，随便看看就行，没必要当真。